時間長了，連街上的流浪漢都認識他。伊萬·羅迪克（YvanRodic）脖子上掛了台相機，整天在他喜愛的倫敦SOHO區溜躂，他是個街頭獵人，像印第安那·瓊斯一樣搜尋他的寶藏：一個戴著燈泡改造的項鏈的小伙子，或者一個身披手繪塗鴉披肩的姑娘。不是每個怪人都會讓他激動，他討厭戴太多配飾的傢伙，弄得自己好像一籃水果，也不想要拍攝馬戲團員，更厭煩渾身大牌裝在套子裡的人，他的拍攝原則真有點高深莫測，不屑解釋按下快門的那個瞬間，那需要人、背景、天氣和光都剛剛好，就像一種化學反應。他說他拍的不是時尚，而是風格：「時尚有關衣服，風格卻是身份認同。我從不會因為一件衣服好看而去拍攝，我是被人的魅力與獨特吸引，照片呈現的是人、背景與風格的綜合體。光拍衣服太不好玩兒了，在大牌襲捲全球到處都是'克隆人'的街上，找出那些卓爾不群的才叫有趣。」
伊萬·羅迪克並不是個時尚攝影師，應該說，他的職業是全職街拍博客。這個生於瑞士的法國人原來是個廣告公司文員，2006年開了個叫FaceHunter的博客，專貼他拍到的街頭型人。好像是向攝影界的採樣學大師致敬——專拍水塔的貝歇夫婦，或者法國建築影像收集者尤金·阿傑，伊萬·羅迪克採集的是城市裡的人，有這樣或那樣的穿衣法則。他沒有被攝影圈接納，卻意外受到時尚小圈子的青睞：FaceHunter成為眾多街拍博客中的最有名的一個，有了數目驚人的固定讀者群，他加入自己的觀點與篩選，開始接到《Elle》，《GQ》，《Vogue》，《People》的照片約請，還參與錄製時尚電視節目，乾脆辭了工作旅居倫敦。他的博客正懸掛著絕對伏特加的廣告，一張典型街拍風格的姑娘，廣告語是：「在絕對的世界裡，街頭就是T台。」
可以想像，伊萬·羅迪克在街上巡索時一定帶著機警又甘美的表情，在郵件採訪中他說現在已經練就了超凡的眼力和腿腳功夫，不會漏掉任何一個眼皮底下的型人，而其他一切，也都跟最初很不一樣。那個作為聖誕節禮物的索尼卡片機已經被換掉，現在的武器是佳能PowershotG9，配備萊卡鏡頭，人們總是更信任大塊頭的相機。原來僅僅每個人拍個兩、三張，現在要拍十五到二十張。他會徵詢拍攝對像同意，攝影風格參照了荷蘭攝影師裡涅克·戴克斯塔，介於抓拍與擺拍之間，」我的意思是說，我會讓他們擺出某種姿勢，又抓住一瞬間自然的狀態。」他只在街上待大約3小時，其餘時間用來篩選和上傳照片，不是每張照片都會出現在他的博客上，也經常收到失望的抱怨信，但原來他是個搞採樣的，現在就像個真正的苛刻的時尚雜誌編輯，不能姑息不完美。他絕對絕對不使用PS（PhotoShop）。為了防止錯失那些錦衣夜行者，他在倫敦的公寓門口還懸掛了一台自動照相機，睡著的時候也能拍下過路人。他說自己已經成了一個職業時尚工作者，卻不同於傳統：「時尚業以前是直線條的，設計師設計服裝，一小部分快樂的精英時尚編輯被邀請去看秀，然後在雜誌上像寫聖經似的發佈趨勢。這是大眾獲取時尚信息的唯一方式。現在有了博客，每個人都能成為媒體，傳統媒體正在失去力量。在網絡上時尚靈感隨處可見觸手可得。我努力使我的博客成為一個圓滑的雜誌，也許我那些普通人模特比平面媒體上穿著價值1萬5000美元成衣的瘦骨頭架子更有力量，他們讓更多人感到時尚與美麗和自己息息相關。」
伊萬·羅迪克的同道不計其數，齊名的有美國人斯科特·楚門和他的博客TheSartorialist，這二位已經被平面時尚媒體接納。芬蘭赫爾辛基的兩個年輕女孩也以HelLooks躥紅網絡。日本更官方化一點，除了有被奉為街拍聖經的專業街拍雜誌外，日本時裝協會和中國時裝協會、韓國國時裝協會聯合成成立的亞洲時尚聯合會，主要的交流方式是在名為東京街頭時尚的網站上發佈三地街拍。民間與官方正通過交換鏈接形成龐大的時尚資訊網絡，從倫敦、米蘭到紐約、巴黎，莫斯科、聖保羅、布宜諾斯艾利斯、新加坡、馬尼拉，直至今年新加入的北京和上海，正是他們，構成了隨處可見觸手可得的時尚靈感。蜂擁的街頭型人特寫湧上網絡，無數個業餘時尚編輯剖析他們的成分，這些好像朝單一化時尚體系搖搖欲墜的根基上又踹了一腳，潮流彷彿不再從某個源頭擴撒開，或者從精英階層滴入大眾階層，而是反過來，他們正在模糊高級時尚與日常時尚的界限，向好不容易混進時尚圈的快樂的雜誌編輯發出挑戰。
北京飯店萊福士廳的一個小時尚派對上，就聚集了一群正統圈中人。他們談論的主要話題，一個是有沒被邀請參加剛結束的四城時裝周，坐第幾排，另一個就是街拍或被街拍。其中一個被街拍過，這一點不稀奇，街頭獵人的目標總有意無意鎖定雜誌編輯或設計師，畢竟幹這一行，有范兒是職業素養。」FaceHunter伊萬·羅迪克最鍾愛的一張正是一位俄羅斯時裝編輯，他在巴黎時裝周場外碰上她好幾回，每一次都光彩照人，拍照的那次她正在遛狗。從感情上來說他那具有民主精神的鏡頭應該迴避時尚上流人，但出於對美和創造性的正義感，他還是拍下了她。另一位時裝編輯曾接到過街拍網站的工作邀請，點名要拍北京的西單，她幹了一回就作罷：「網站的名字既長又不夠響噹噹，我的相機又不專業，我還不是外國人，攔人比拍照更難，當我遞上一張非常Shabby的名片，我比拍攝對像還難堪。時尚還是個勢利的行當，我的工作就是打扮齊整去看秀、參加發佈會，怎麼可以流落街頭？」
時尚派對的主角是美國時裝評論家妮娜·加西亞（NinaGarcia），她還是美版《ELLE》的時裝總監。如果僅有這些名頭，也不至讓京城潮人傾巢而出，時尚真人秀節目決戰T台（ProjectRunway）的評委，才是她行走江湖鏗鏘有力的名號。」'決戰T台'正是為了滿足普通人參與時尚的願望。」妮娜說。從真人秀節目播出初始她就擔任評委，直至正在播出的第四季，目的是篩選時裝設計師，五花八門的普通人，經受時裝設計考驗環節，贏取自有品線和開時裝發佈會的機會。作為對《穿PRADA的惡魔》引發的娛樂化時尚的回應，」決戰T台和電視劇《醜女貝蒂》是兩朵電視節目奇葩。」決戰T台有一集將街拍引入比賽環節，賽場移到紐約街頭，給參賽者每人發一相機街拍一小時，以其中一張照片作為服裝設計靈感來源。《醜女貝蒂》則乾脆探討起時裝發佈會是不是該讓普通人來當模特。
共同的，這倆節目又都以常人視角揭秘時尚，給芸芸眾生以希望。妮娜·加西亞邀約過美國街拍客TheSartorialist的照片，承認街拍風潮確實影響了今年的T台走向，有更多不那麼瘦不那麼高的模特得以露臉。但更狡猾的變通是，被街拍的普通人與模特愈發形神兼似。馬克·雅格布斯，GUCCI，Dolce&Gabbana也受到街頭風影響，舉手投足間有紐約下城女孩的模樣。但時尚的大權就此下放街頭了嗎？妮娜·加西亞說：「時尚還是時尚，變化僅僅是更加普及了。你可以在電視、網上看到巴黎的時裝秀，也可以去H&M，TARGET，ZARA買衣服，就是在哥倫比亞的熱帶雨林也能買到馬克·雅格布斯。這些都使時尚更容易得到，更多被談論，使人們更有興趣，這是件大好事。」她隨身帶著新作《時尚小黑書》分發給在座諸位，說這書的靈感來源大多來自街頭型人，他們簡直讓她上了癮，但緊接著，她換以權威口氣：「我依然有必要寫本書告訴人們怎麼找到自己的風格，這是我的工作。」
如果讓我來拍街拍，就是殺雞用牛刀。」時尚攝影師娟子是這麼說的。她作為時尚鏈條上的另一類權威代表，用她那恢弘的，耗費時間的，助手簇擁的，集合了模特、造型、服裝、道具、光線和後期製作的作品，為傳統時尚媒體披上最後一層高尚的外衣。娟子已和國內大多數主流時尚媒體合作過，習慣於繁複、變數橫生的拍攝工作，但她更青睞舉重若輕，倡導流暢與快速，這與街拍似乎不謀而合。可娟子一點兒不把街頭獵人當競爭者：「拍那種片子不需要太高水準。拍攝的形式並不重要，重要的是生動的作品本身的力量。」時尚大片素有三分拍，七分修的傳聞，被批評成假、大、空。
修圖高手、《數字攝影》的作者劉燦國不以為然，專業攝影課程中就有專門教這個的，是商業攝影的組成部分，畫面精細、對比突出，所謂大氣感正是時尚攝影的魅力。調整色調對比度，修正畸變，替換道具等等，粗通PS的人皆可掌握，另一些高端修圖工具，諸如NikColorEfex掌握在小部分人手中，可以形成前期布光所不能達到的光澤，甚至模擬膠片攝影效果。街拍以真實、清新、生動的面目衝擊了傳統時尚攝影，數碼技術的發展已經讓劇照這種職業消失了，時尚攝影不會全部網絡化，卻也對職業技能提出更高要求，將更走極端，華麗、刻意、依賴後期。不過劉燦國說現在的街拍水平參差，僅僅是時裝野史的整理與記錄者，或者作為一種候補時尚。
今年米蘭時裝周剛結束，《紐約時報》一服裝評論員就在報紙上大發牢騷，評論文章題為：「我沒有收到阿瑪尼的邀請函。因為幾次批評阿瑪尼，這位評論員收到了大師親筆簽名的拒絕信：「考慮到你並不欣賞我的設計，也就沒有必要邀請你來看秀了。」這位仗義執言的時裝評論員此前已經被CarolinaHerrera和Dolce&Gabbana封殺過。大牌時裝秀就像個生人勿近的高尚私人派對，不歡迎一切不和諧者。去看秀的，看的就只是衣服嗎？時裝編輯最關心的是坐第幾排，看看自己的位置，再瞧瞧別人。中國的時裝編輯這兩年才被邀請進場，站那兒一看，安娜·溫特坐第一排，也沒什麼好眼紅的，從就坐到擠進頭排，還有太長的路要走。
以前也有時尚編輯收到香奈兒的公關道歉信：「因為頭排增加了VIP客戶坐席，給您安排的座位與您的地位不符。」憤怒的《紐約時報》評論員說：「座次分配是時尚上層階級唯一殘存的權力，它滑稽荒唐卻又被煞有介事地執行著，因為一旦打破，時尚的等級制度就分崩離析。」大牌們矯揉造作的姿態也彷彿流露著這樣的潛台詞：「很久以來，沒有人對我們可以隱藏的東西感興趣了，我們之所以還要繼續保密，只不過是為了自命不凡罷了。」秀場內是否很快只剩下空蕩蕩的椅子，這位評論員沒敢下結論，可他說現在是2008，時裝秀跟電影、書一樣可以輕易看到，被每個人品頭論足。他在阿瑪尼發佈會結束兩小時後就在網上看到了秀場照片，他依舊可以在博客上罵個痛快。可好不容易混成了職業的，真甘心淪落成個博客？
時尚的民主化是否真的已經到來，沒有人敢妄下斷言，那位遠道而來的妮娜·加西亞也環顧左右而言他。她又一次提到了她的摯友馬克·雅格布斯：「除了街頭，今年的時尚主題還有更重要的一個，藝術。就像馬克在今年1月的春夏時裝發佈那樣。」那場LV發佈會是向當代
藝術家裡查得·普裡斯的俏護士板刷畫系列致敬，開場模特全部著護士服戴護士帽，每人頂一字母，一起拼成了路易·威登，是在展示服裝？那些護士服全都一樣嘛。時尚一旦被等同於藝術，這事兒就變得簡單多了，」藝術是最卓越的天才之作，對愚鈍的芸芸眾生來說應該永遠是高深莫測的，是不可企及的。他們被一道深深的鴻溝隔離著，就如同常人永遠無法進入王子的世界（叔本華）。馬克·雅格布斯魚貫而出的俏護士照片被貼在一時尚博客上，上方堆滿了街拍圖，一個留言很有趣：「時尚的高級之處就在於不切實際，我們是不會去博物館看那些我們也能畫出來的畫兒的。那就把博物館拆掉？問題是給我筆、畫布和顏料，我也畫不出《最後的晚餐》呀！」