五彩繽紛的熱帶雨林{澳大利亞}
想要欣賞大自然最純真最美麗的一面，除了潛入海底、爬上高山之外，還有一個途徑，那就是走進熱帶雨林。茂密的樹林擋住了自然界的破壞者和人類所謂的文明，生態環境幾乎和數百萬年前一模一樣。世界上最古老的熱帶雨林在東南亞和澳洲北部一帶，那裡有許多珍奇植物和動物。在澳洲卡恩斯，有一座植物園，那裡彙集了世界上各地熱帶雨林中的珍奇物種。從中美洲到南美洲，從加勒比海到印度，一天之內就能欣賞完。和真正的熱帶雨林不同，這裡是精華版的熱帶雨林——五顏六色、不同種類的植物聚集在一起，就像海底世界一樣美麗。彩色的植物往往是有毒的，所以我對彩色的東西總是有點害怕，驚歎它們的色彩，卻絕不碰它們。
海底泥漿能美容{帕勞}
哪個女人會對護膚沒有興趣？別說女人，如今就連男人也開始注重起皮膚的保養。但美容和旅行一樣，是個燒錢的愛好，而且永無止境，沒有最好只有更好。在落後的地方，根本買不到好的護膚品，這些東西通常都集中在大城市中。而在太平洋小島帕勞，人們卻擁有傳統的美容方式，經濟、實用、純天然，唯一的要求是你得會游泳。因此，雖然當地天氣炎熱、陽光強烈，但人們的皮膚卻非常光滑、細嫩。
在帕勞的一個海島上，有一個鹹水湖，因為湖畔有一大塊白色的石灰岩，經過千萬年的雨水沖刷，石灰岩慢慢溶在了水中，沉積在湖底，變成了黏稠的白色泥漿，當地人將這些泥漿塗在身上，據說有收緊皮膚的效果。他們稱這裡為MilkyWay，翻譯成「銀河」可能有些不妥，暫且譯作「牛奶湖」吧！目前國內還沒有人開發這條線路，若以後有了，可千萬不要忘記為它起名字的人哦！
世界各地的很多遊客都是慕名來到這裡感受天然牛奶湖的美容效果的，這不我也到此一遊了。我的嚮導先下水了，他潛入湖底，為我們弄上來一大桶白色的泥漿。接著日本嚮導開始攪拌泥漿，併除去裡面的樹葉和石子。沒過幾分鐘，就有了一大桶天然美容泥漿。大家蜂擁而上，我人單勢孤，好在日本朋友很謙讓，一位歐吉桑還主動幫我塗了背。
塗完泥漿後不能馬上洗掉，還要等它慢慢變干、收緊，這時候再洗掉才會有最好的效果。洗掉的方法很簡單，直接跳入湖水中就好了。不用擔心石灰會傷到你的皮膚，這些泥漿經過千百萬年的衝擊，已經和空氣中的酸性物質中和了。
帕勞的地理位置相對偏僻，但是消費水平比附近的關島和塞班都要高，因此客流量不是很大。來這裡的多是些有錢有閒的日本人，正因為這樣，在這裡很難見到像我這樣的背包客，就連喜歡攝影的遊客也不多。一共有八個日本人和我同船，他們用的都是卡片機，我拿出一個D80，連嚮導都覺得罕見。
星球大戰計劃{馬紹爾群島}
提到星球大戰計劃，20世紀70年代末期和80年代初期出生的人絕對不會感到陌生，記得那個時候北京的男孩子們經常談論這個詞。在我們看來，這是一項非常酷的計劃，它神秘、神奇、偉大、科幻，簡直就是奇跡中的奇跡。星球大戰計劃的核心部分就是導彈攻擊和防禦系統，而馬紹爾群島則是這個系統的實驗基地。和所有文藝作品一樣，星球大戰計劃也是在包裝後才被推向電影院的，而實際上，它並沒有電影中演得那麼完美。不過該計劃的殺傷力卻沒有被誇張。
馬紹爾群島是星球大戰計劃實驗中不可或缺的一部分，確切地說，它是導彈的靶子，更確切地說，它是核彈頭的靶子。美國在星球大戰計劃最開始的十二年裡，一共在馬紹爾試爆了六十七顆核彈，其威力相當於每天扔下兩顆核彈，並持續十二年。他們還在這裡進行遠程導彈實驗——從加州的導彈基地發射出的遠程導彈，在45分鐘之後就會落在上萬公里外的馬紹爾，可見導彈的速度有多快。
馬紹爾是大洋洲的一個國家，它由一些珊瑚礁島嶼組成，美國之所以選擇馬紹爾，主要是因為它的地理位置相對孤立。在這樣的地方進行實驗，容易保密。馬紹爾的總面積也許只相當於幾個足球場加起來的大小，可是它所佔有的海域卻非常廣闊。
先不算島外的專屬經濟區，光是「島內」的水域就是國土面積的幾百倍。馬紹爾的島嶼多是珊瑚環礁，周圍是一圈長著椰子樹的土地，中間圍著一大片水域，這就是「島內」水域。這片水域下面就是珊瑚礁，所以水非常淺。在珊瑚環礁內捕魚根本不用擔心會被其他巨型海洋動物襲擊，這樣的島嶼非常適合漁民生活。馬紹爾擁有世界上最大的珊瑚環礁，如果我沒記錯的話，最大環礁周圍的那圈細長小島圍起來的水域面積居然有兩千平方公里。
島嶼上的土著是一千多年前從印尼或者澳洲橫渡太平洋移民過去的，每個島嶼上都有自己的部落首領。「二戰」結束後，美國人來到這裡，他們勸說酋長允許他們實驗，目的是「對全人類有益」以及「阻止一切戰爭」。比基尼島的酋長表示，如果實驗能夠有益於人類，他和部落裡的其他人願意立刻離開。
如今美軍為了這塊實驗基地，每年要支付1500萬美元的租金。因為珊瑚環礁內的面積十分寬闊，所以這個租金也還不算非常貴。這些錢是當地人民和政府的重要經濟來源，也幾乎是唯一的經濟來源。因為這裡的旅遊業基本已經無法發展了。
美國航空公司是以空姐的體重、連年虧損和管理混亂出名的。關於前兩點，我早就有所瞭解。吳宗憲有一陣子常拿美國空姐開玩笑，我記得他說有一次他搭乘美國航空公司的航班，聽到空姐在機艙前面喊「Excuseme」，他以為空姐推了什麼食物和水來了。結果抬頭一看，發現空姐兩手空空地過來了，只不過是因為空姐太胖，需要周圍的人留意她正在移動的身軀。至於管理混亂，我也只是聽說，還沒機會領教，前段時間看新聞，說是有家美國的航空公司居然把一個十歲的小女孩送錯了航班，飛到了錯誤的城市，事後居然還打電話給她的爺爺奶奶，讓他們來接遠在720公里外的孫女。
這次旅行終於讓我體會到了美國航空公司運作上的種種問題。不過塞翁失馬焉知非福，航空公司的小錯誤居然讓我有機會免費去了一趟夏威夷。
我先介紹一下馬紹爾群島。馬紹爾群島是一個獨立的國家，它對中國遊客是完全開放的，你甚至可以不拿簽證直接飛過去，到了當地以後再辦理簽證。首都馬朱羅（Majuro）是珊瑚環礁，也就是說它是建在一個狹長的島嶼上的，從空中看去，狀似一個空心圓環。圓環裡外都是海水，只有窄窄的一圈圓環是陸地。
也許是島國太小了，以至於沒有我的「容身之處」，海關警察竟然拒絕了我入境的要求，理由是我的文件手續不全，經過一番爭論，最後還是不得不服從人家。在我十分消沉的時候，我忽然意識到，這將是我免費去夏威夷的最好機會。因為按照國際慣例，在已經拿到登機牌的情況下被拒絕入境，航空公司也是要負責任的。這時我完全有可能會得到一張免費機票，而且還得和我來時乘坐的這架飛機一起離開島國。這架飛機是轉機飛往夏威夷的，所以我就能免費去那裡度假了，不僅如此，航空公司還得送我一張從夏威夷返回出發地的機票。
果然，經過工作人員和總部的協調，我得到了免費往返夏威夷的機會，航空公司會把我從馬紹爾送到夏威夷。最神奇的是，他們依然給我同樣的倉位，也就是說我還能積累飛行里程，這樣的事情絕對不會發生在精打細算的亞洲航空身上，難怪賺錢的都是亞洲航空公司。
就這樣，我開開心心地拿著免費機票，被海關警察塞進了來時的飛機，說來也巧了，飛機內正在點人，因為人數不對，所以飛機需要延遲起飛。我旁邊坐著一個大胖子，儘管他的存在讓我周圍的空間狹小了一些，但我還是心情愉快地睡著了，這一覺睡得很香，因為我知道，等我再睜開眼，就能看到夏威夷了。
探訪水上人家{巴布亞新幾內亞}
巴布亞新幾內亞的首都莫爾斯比港附近有許多水上村落，這裡的人世世代代都生活在這些村落中。後來，第二次世界大戰的戰火燒到了新幾內亞，這些漂亮的木質水上村落也就被毀掉了。戰後，在澳洲人的幫助下，當地人很快便重建了自己的家園，最不可思議的是，這些頭髮卷卷的新幾內亞人居然還原了水上村落。
水上村落大部分都建在海邊的淺灘上，淺淺的海水下面是較為堅硬的泥沙或珊瑚礁。從空中看下去，這些房子就像是一艘艘停泊在近海上的遊艇。
下飛機後，一輛老舊的計程車將我拉到了某片水上村落前，短短不到十分鐘的路程卻彷彿跨越了百年時光。走下計程車，眼前的景象和第二次世界大戰前沒有什麼分別——木板走廊伸向村落和海灘的深處，一根根木頭支撐著村民的房子，遠處炊煙裊裊，近處孩童們在岸上嬉戲。人們如百年前一樣生活著，唯一不同的是，村子裡接上了自來水管，人們再也不用上岸取水了。亦舒說：「只有另類的旅行者才會突發奇想地冒著被土人吃掉的危險跑到巴布亞新幾內亞去探險。」雖然她的話有些片面，但新幾內亞的確是個不太開化的地方。
高大的木頭柱子，在新幾內亞人的生活中具有許多特殊意義，這和傳統信仰有關。這裡的人認為祖先或者神靈會依附在柱子上，即便是在今天，也沒有任何信仰能影響這種根深蒂固的傳統文化。
村民們非常熱情，見我走過都會和我打招呼，甚至還請我到家裡坐一坐。在這些人家裡做客感覺十分輕鬆，並不像在城市裡拜訪別人家時那麼拘謹，你可以選擇十分隨意的坐姿，這樣才會讓主人覺得你與他們很親近。村民們多數家徒四壁，房子和地板都是用木板拼成的，也算是另類的「木板地」吧！