那天下午我們一直在附近的清真寺和集市裡遊蕩，這是我第一次感受伊朗的城市交通。當地人開的都是很舊的車子，而且開車的時候從不看後視鏡，馬路上也沒有紅綠燈，司機們可以隨意變換車道。在這種情況下居然不曾發生太多車禍，看來果然是適者生存。據捷克人說，這裡的交通狀況遠比北部城市好很多。
那晚我和捷克朋友一起去茶餐廳喝茶，起初我以為這裡只是喝茶的地方，後來才知道來這裡的人不但要喝茶，還要抽煙聊天。我們之所以選擇TowhidTeahouse，主要是因為對它有這樣一段評語「Thistiny，unpretentiousplaceisyourclassicworkers』pub.（這個小地方是典型的下層工人俱樂部。）」我和捷克朋友要的就是這種氣氛。到了那裡一看，果然，一間二十平方米的房間，居然擠了二十多個大男人，大部分都是干體力活的，還有一部分是街頭的小混混。店內的牆壁上、屋頂上掛滿了各式各樣的煙壺、煙槍還有裝飾品，我非常喜歡這種「原始感」。
第二天早上，我隨意漫步在灑滿落葉的小路上，遠遠就看到一座外壁貼滿了玻璃的清真寺，本來沒想進去看，但是走到近處卻被清真寺的門吸引住了。那是一扇低矮的、非常古老的木門，看起來已經有幾百年的歷史了。清真寺的院子裡立滿了信徒的墓碑，管理員提醒我不要拍照，我答應著走了進去。這是一個我從來沒有見過的貼滿了五彩玻璃的世界，讓我感覺好像走進了天國。當時我就被震撼了，這種感覺在我的旅行生涯中僅有過三次，前兩次分別是在吳哥窟和布達拉宮。我去過很多信奉伊斯蘭教的國家，只有在伊朗的設拉子才能看到這種內部貼滿五彩玻璃的清真寺，而設拉子的這座清真寺也是伊朗唯一一座內部經過特別裝飾的清真寺。
看到這樣美麗的景象，我簡直不想離開了，於是便找了一個角落坐下來，靜靜地看著眼前的一切。寺廟裡的人正在用早餐，他們還熱情地邀請我一起吃，一個小男孩為我端來了一個銀色的大托盤，盤子裡有餅和綠色的漿料。我給了小男孩一個玻璃彈子以示感謝，他單手按在胸前，低頭向我致意。
雖然我不信教，但是這一刻我必須感謝阿拉，是他給了我這樣一個美好的早晨。離開清真寺後，我繼續在灑滿落葉的小路上行走，腳下發出嘎吱嘎吱的聲音，很好聽。路上還看到了一座非常漂亮的心形噴泉。詩人Hafez的墳墓就在小路的盡頭，他在伊朗的地位就像莊子、孟子在中國的地位，其著作在伊朗國內的影響力僅次於《古蘭經》。也許正是因為伊朗擁有了詩人、紅酒以及香甜的水煙等元素，這個國家才顯得如此的休閒與浪漫。
去迪拜淘金{阿聯酋}
迪拜是七個阿拉伯聯合酋長國中的第二大酋長國，同時也是阿聯酋的經濟中心。每年10月至來年3月是迪拜一年中最好的時節。總的來說，這裡屬於亞熱帶氣候，冬天氣溫一般在10攝氏度∼30攝氏度之間，夏天氣溫最高可達48攝氏度。
迪拜這個名字在十年前幾乎無人知曉，經過了幾年揮金如土的瘋狂建設，外加排山倒海的宣傳攻勢，如今大家都知道，迪拜是沙漠中的一座「金礦」，更是巨大的貿易中心和港口。據說生活在迪拜的外國人占城市總人口的80%以上，他們分別來自一百八十多個不同的國家。如今在迪拜已經很少能夠看見戴頭巾的本地人了，它和南非、澳大利亞這樣的多元化社會已經越來越接近。迪拜的中國僑民人數也相當多，大部分都在當地從事小生意或者是服務行業，還有少數是迪拜企業聘請的業界精英。另外，在迪拜也經常能看到中國遊客的身影。
我在迪拜發現了一件非常有趣的事情：在當地機場換登機牌的地勤人員是中國人，大廳裡拿著對講機的服務人員也是中國人，免稅店裡的店員還是中國人。我剛開始還沒太注意，張口就用英文問路，結果人家直接用中文回答我。在機場的餐廳裡，我還認識了一個只有十八歲的小妹妹，她是來阿聯酋打工的，同時也希望能把英文練好。剛開始我們一直用英文交流，她的口語很不錯。我問她在這裡工作的薪水能有1000美元嗎，她瞪大眼睛，天真地看著我說：「那怎麼可能？」看來並不是所有人都能在迪拜「淘」到黃金。
迪拜企業最著名的特點就是經常瘋狂地「引進」世界各地的人才。我以前的一位同事就是跳槽去迪拜工作了，聽說迪拜企業給的薪水是他原來工資的好幾倍。因此在我的印象裡，迪拜應該是一個超級富有、超級豪華的國家。實際上，在迪拜，能賺到錢的只有那些自己做老闆的人，以及那些身為高級白領的中產階級。所以如果你也想去迪拜淘金，一定要三思而行，謹慎再謹慎。
迪拜的確成功吸引了許多投資，這主要是因為當地政府清廉高效的辦事特點以及鼓勵商業的經濟政策。但我發現很多人對迪拜的認識似乎仍然存在著誤區。迪拜並不是什麼天堂，迪拜的規劃者利用媒體為自己的國家塑造了良好的形象，可是這裡的社會整體水平還真是有待提高。先不說醫療和福利待遇如何，單是這裡的交通情況就足夠讓你感覺混亂了，而且迪拜人的貧富差異相當大。我並不是想否定迪拜的發展模式，但任何一種速成的經濟體系都是有缺陷的，這需要決策者花費十幾年、甚至幾十年去完善它。
迪拜國內的大多數人都是從歐亞非移民來的，素質參差不齊。移民在這裡沒有歸屬感，而這裡也不會真正接納他們，這大概是移民城市的通病。
迪拜沒有外匯管制，市場相當開放。這裡的進口稅一般在4%左右，而且電信設施水平一流，所以能夠為興旺發達的金融業和服務業提供服務。這種經濟模式促成了迪拜和中國之間的密切聯繫——中國可以向迪拜輸出廉價的勞動力以及物美價廉的貨物，這些都是阿聯酋人需要的。迪拜的能源也很充足，即使是自來水——這個昔日困擾阿拉伯國家的老大難問題——如今也可以用淡化海水的方法加以解決。
讓你心驚膽戰的物價{科威特}
在地圖上尋找科威特，你就會發現這是一個位於波斯灣最裡面的小國，同時它也是一個地勢低窪的濱海國家。小時候上地理課的時候，地理老師曾戲言，別看科威特國土面積不大，可它地勢低，海灣的石油都流到它那裡去了。雖然這僅僅是一句玩笑話，但科威特的石油產量的確多得驚人。盛產石油的國家的物價都相當高，科威特更是如此，這裡的城市生活開銷曾位列世界第四。科威特的人口數量較少，薄利多銷的經營方式在這裡行不通，因此才製造出了「令人心驚膽戰的物價」。到了科威特，你會突然發現自己口袋裡的錢好像花得特別快，一天的生活費在100美元左右。
很多人會覺得科威特是個危險的地方，實際上這裡已經將近二十年沒有發生過戰爭了。戰爭並沒有給當地人留下什麼陰影，海灣戰爭後，他們在陽光燦爛的土地上飛快地重建了科威特城，這是一座高樓林立、隨處可見綠色樹木和藍色海洋的城市，當然也少不了金黃色的沙土。
因為只在科威特逗留兩三天，所以我就沒帶旅行手冊，也不知道這裡的物價和匯率具體是什麼情況。憑著經驗和感覺，我覺得100美元怎麼也夠我活一段時間的了。於是我來到機場換錢的地方，抽出一張百元美鈔遞了過去。工作人員接過錢，看了我一眼，好像在說：「就這些嗎？」我也一臉無辜，好像在說：「就這些，嫌少嗎？不是假鈔，快點換！」他從堆積如山的科威特第納爾中拿出幾張小票遞給了我。我一數，才20第納爾。我一看匯率牌，原來4美元才能換1第納爾。
從機場到市區，一路上你會發現和你並肩馳騁的不僅僅有汽車，還有遊艇（用汽車拉著）。在科威特，人均遊艇擁有率可能是亞洲最高的國家。如果你選擇讓計程車司機帶你去找酒店，那這將會是一段非常可怕的經歷。你會發現在科威特根本就找不到100美元以下的酒店。在東京或者加勒比海地區，只要花50美元便能找到合適的旅店。但在這裡，它顯然是一個不可能完成的任務，除非你對當地情況相當熟悉。從各種旅遊手冊的反饋信息來看，在科威特如果你能找到一間60美元的旅店，就算是最廉價的選擇了。許多計程車司機會告訴你，科威特根本沒有60美元的旅店，只有家庭旅館才有60美元的房間，也就是大約要15第納爾。在科威特，也許只有汽油和水比較便宜。
中東人愛吃西方快餐{巴林}
中東的阿拉伯人和美國人之間的關係是相互依存的——美國人需要阿拉伯人的石油，而阿拉伯人需要美元、武器和快餐。說到美式快餐，我之前還不太理解為什麼阿拉伯人會如此鍾愛這樣的食物，去過一些中東國家之後，我才漸漸明白了其中的原因。
美國快餐中最具代表性的食物就是漢堡和熱狗，都是肉+麵餅的模式，這和遍佈中亞、中東的主流食物Kebab是完全一樣的，只不過在細節上有些許不同。所以說，從本質上講，美國快餐和阿富汗山洞裡的Kebab其實是一回事，中東人喜歡西方快餐的理由其實很簡單，很淳樸。
一個漁村兩個國家{阿曼}
我在阿曼見到過一個非常有意思的小漁村，令我驚奇的是，小小的漁村裡居然設有一處國際關卡，關卡兩側的土地分屬於兩個不同的國家。這個關卡是個不設邊檢的國境線，遮雨棚的一邊是阿曼，另一邊是阿聯酋，國境線把一個小小的漁村分到了兩個不同的國家。聽當地人講，漁村裡有三個酋長，他們分別控制著漁村的三個部分，其中一個酋長是阿聯酋的酋長，另外兩個是阿曼的部落領袖，也許這就是造成「一個漁村兩個國家」的主要原因。漁村中那一小塊屬於阿曼的土地並沒有和本國的大部分領土相連，它完完全全被阿聯酋的國土給包圍住了。雖然不需要任何簽證就可以從這個關口通過，但兩國的士兵還是要確認你的身份——出示護照、駕照都可以。
老人們常說多吃魚，可以變聰明。吃魚和變聰明之間到底有沒有因果關係，大概只有科學家們才能研究得出來，但我猜想老人們的話也許是有道理的。阿拉伯人曾以精準的數學運算能力和巧妙的幾何建築藝術聞名於世，而在他們生活的地方，最豐富的食物資源恰巧就是魚類。別看阿拉伯國家的大部分地區都是荒蕪的沙漠，但大海下面的世界卻是豐富多彩的。捕魚是阿拉伯人重要的食物採集方式，漁夫白天出海打魚，晚上把魚拿到市場上來賣，魚市的繁華程度絕不亞於日本的大型魚市。阿拉伯人世世代代都是吃著紅海和波斯灣裡的魚長大的，難怪會出了那麼多數學家和建築學家。
中東版陝北窯洞{約旦}