一休大師與盲女的故事{日本Part1}
一休和尚是日本一位具有傳奇色彩的禪宗大師，姑且不論他在禪學上有多高的成就，僅僅是他的出身和經歷就足以讓他聞名於世。一休的父親是後小松天皇，母親來自間接統治日本數百年的籐原家族。這樣的出身本來可以名正言順地繼承皇位，不過一休卻從未被當成皇親國戚——他是籐原家族和幕府將軍之間鬥爭的犧牲品。足利義滿將軍為了讓天皇遠離籐原家族，把年幼的一休和他的母親趕出宮門，並把一休送到安國寺出家以絕其後。
長大之後的一休進入大德寺學習禪學，傳說一天他正在冥想，忽然聽到了烏鴉的叫聲，從此他便開悟了。此後，一休一邊不斷地批評宗派中的現行制度，一邊頻繁出入風月場所，晚年還和盲人歌女森相愛，並照顧她的生活。八十歲高齡的時候，一休奉天皇詔書當上大德寺住持，並於虛歲八十八歲那年圓寂。由於日本和尚在明治維新後才被允許可以結婚，且禪宗臨濟派戒律較嚴格，所以一休沒有留下子嗣。
一休出身皇族，年少時聰慧過人，壯年時流連風月，晚年墮入愛河後竟然還能夠擔任大德寺住持。他是禪宗的革新派，也是禪宗的反叛者，他才華過人，對文學和藝術都有一定的研究。一休的一生足可以寫N篇小說、編N個劇本、拍N部電影了。我在日本參觀的三座寺廟都和一休有著密切的關係——大德寺是他的居住地，附近的金閣寺是足利義滿生前的官邸，而南禪寺是一休所屬禪宗臨濟派的總部。
金閣寺在京都的西北方，乘坐公共汽車可以抵達公園的南門。京都和北京一樣，街道筆直，城市佈局整齊有序，公共汽車站的站牌上還用大寫的繁體字寫著站名，所以即便您完全不懂日文也可以在京都順利地找到自己的目的地。值得一提的是，公園的門票是一張金閣寺的符，這樣的設計相當有趣而且方便了訪客——您再也不用浪費時間專門去另求一張了。
訪問金閣寺的人很多，無論走到哪裡，總會有一兩個人徘徊在你的前後或左右。雖然人與人之間能夠保持幾米的距離，但我仍然覺得這裡是京都各個景點中最「擁擠」的一處。在京都的其他寺院裡，往往幾分鐘也見不到一個人影，由此可見金閣寺是多麼的吸引人。能夠吸引遊客，主要還是因為那些金光閃閃的宣傳畫。站在水邊，美麗的金閣倒映在水中，它的倒影清晰真切，一時間，你可能會分不清到底哪一個才是真正的金閣。
金閣三面環水，水上有小島數座，島上是精心剪裁過的樹木。整座建築被分為三層，第一層是神社，第二層是寺廟，第三層是簡樸的禪宗廟堂。有些人說金閣寺是根據佛經裡的極樂世界建成的，象徵著足利義滿將軍的權力神授，也有人把金閣寺看做是浪漫主義的象徵。金閣寺是如此之美，以至於被賦予了各種各樣的象徵意義。可惜的是，這座美麗的金閣在1950年的一場大火中被燒燬，這一事件立刻引發了無數猜測，一位著名作家在小說裡虛構了一個非常浪漫的起火原因：縱火者因為愛上了金閣的美麗才放火燒掉了它——既然不能擁有，就讓別人也無法得到。
金閣寺建於1394年，是足利義滿將軍退位後的官邸。有趣的是，一休小和尚恰好也生於1394年，而且他的父親後小松天皇也曾來過這裡。京都常見的庭院風格有好幾種，不同年代流行不同的風格，有時設計師也會將不同年代的風格混合在一起。金閣寺的庭院多山水和青苔，多湖水，湖中央有小島，島上有一米多高的微型佛塔。其構思來源於中國神話，湖水代表大海，島則象徵著蓬萊，這是日本最傳統的一種庭院風格。15世紀以前，從皇家庭院到較為富裕的平民庭院都是按照這個模式設計的。
除了金閣，庭院內的另一個看點是地上的青苔。金閣寺的庭院以及過道兩旁都有專門的一塊園地用來種樹，樹與樹之間的間隔很大，因為過密的樹叢會使庭院顯得擁擠，破壞整體美感。為了填補這個空間，設計者就會在樹與樹之間的空地上鋪滿青苔。因為青苔和地面都不平整，所以青苔的顏色也顯得深淺不一，這不禁讓人想起了珊瑚礁附近深淺不一的海面。陽光照過來時，樹影橫斜，青苔的顏色會顯得更加豐富。青苔是日本庭院的重要元素之一，雖然以青苔為主的庭院不多，但幾乎所有庭院都或多或少地用到了青苔，即便是枯山水也不例外。
流連在金閣寺的庭院中，我一直在想，小一休是否真的像動畫片裡演的那樣，能夠常常在金閣寺見到足利義滿將軍呢？
金閣寺的東北方便是著名的大德寺，也就是一休大師晚年當住持的寺廟。這是一個龐大的寺廟群，內部僅寺廟就有二十四間，院落更是數不勝數，因此這裡是欣賞禪宗枯山水的好地方。雖然日本的庭院文化最初是從中國學習來的，但枯山水卻是他們自己的創造。禪宗傳入日本後深受武士們的喜愛，受其影響，足利幕府酷愛趣味枯淡的北宗畫，而枯山水就是以北宗畫雄渾蒼勁的特徵為基礎創造出來的。
設計者用白砂來表現水，用青石代替島，以不動的事物來表現動態的事物。雖然青石白砂均不可以移動，但觀察者的角度卻是可以變動的，庭院內的光影時時刻刻都在變化，白砂上的紋路也可以借助人力發生變化。乍一看枯山水了無生趣，但仔細觀察起來，其表現力往往超過了真正的山水。因為白砂和青石是樸素抽像的，能給人很大的想像空間。大約從14世紀起，枯山水便開始成為日本庭院文化的主流。我個人覺得日本人的這個創造是跨越時代的，它有著明顯的抽像藝術特徵，而且比西方的抽像藝術更加精妙。
要想欣賞日本的庭院文化，我建議您最好不要一次看太多間庭院。這就好像品茶或喝酒，雖然都是好茶好酒，但如果你一種來一小口，一次喝七八種，恐怕很難品嚐出什麼名堂。最好還是一次喝一種，細細地品嚐，慢慢地回味，才能瞭解其中的韻味。如果有時間，可以在清晨或者黃昏去某一間庭院坐坐，體會一下日本庭院文化的精妙之處。坐在走廊的木板上，背靠著未經過拋光的木頭柱子，看日出日落，看院內光影變化無常，遠處傳來悠揚的鐘聲，這時候那些貌似無趣的枯山水會慢慢在腦海中生動起來，整個人似已與庭院內平靜祥和的氣氛融為一體。
說到喝茶，最佳地點應該是南禪寺，這裡的茶室曾經專供天皇使用，後來這裡又成為了日本佛教的最高權力中心。如今這裡是高檔茶室，因為入場費太過昂貴，所以本地人一般不會進去喝茶。我以前因為好奇去過一次，幾十平方米的茶室內只有四個人，果然是高消費的地方。如果您喜歡清靜，來這裡應該是不錯的選擇。
茶道，即泡茶的方式，是由豐臣秀吉手下的茶藝師創造出來的，經過幾百年的傳承，至今仍保持著「誕生」時的原貌。日本茶和中國茶不一樣，它是用綠茶粉（抹茶）沖泡出來的，沏出來的茶水上會漂浮著一層綠色的泡沫，雖然味道很苦，但其中的咖啡因可以讓人集中精力，喜歡冥想的禪宗最愛它。
茶室內的佈置一般都相當樸素，沒有過多修飾，只有簡單的幾張字畫，幾瓶插花。日本人為何會喜歡插花這種非自然的藝術呢？那是因為他們相信經過人工修葺的自然才是最美的，所以摻雜了很多人工成分的插花、枯山水在日本都相當流行，整容在日本能夠風行一時，也許和這種審美觀點有一定的關係。
南禪寺內也有許多枯山水庭院，不過給我印象最深的卻是埋葬龜山天皇的那個庭院。在那裡你可以看到許多與別處完全不同的景致，泉水如髮絲一樣從假山上潑灑下來，高聳的樹木遮蔽了太陽，帶給你如原始森林一般的感覺。這個庭院大抵上表現出了日本庭院的特點：無中生有，以小見大，變化多端，錯落有致。
驢友貼士
交通：新幹線從東京到京都只需要兩個多小時。使用JapanRailPass的遊客可以乘坐新幹線。持有這種優惠卡的乘客在某段時間內可以無限次地乘坐列車，不過優惠卡只在日本境外銷售，而且只賣給遊客。
飲食：京都的食物與大阪相比較昂貴，而且並不適合年輕人的口味，不過在京都火車站的JR大樓裡能找到許多味美價廉的食物。在京都傳統的夜生活區域——祗園，可以品嚐到京都的傳統食物。
北海道：解脫自我的夢想{日本Part2}
北海道是日本四大島嶼中最靠北邊的一個，這裡四季清爽舒適，予人風柔、雪軟、心暖的感覺，它能夠帶人遠離城市的喧囂和擁擠。試想一下，喝一杯新鮮的北海道牛奶，一邊在冰天雪地的原始森林中泡熱氣騰騰的火山溫泉，一邊享受北海道的蜜瓜冰激凌，最後再品嚐一下北海道的美食，這樣的生活該是多麼愜意啊！除了溫泉、雪山、原始森林和美食之外，北海道還因美麗的花朵聞名於世。在北海道的北部，生長著大片大片的鮮花，說是鮮花的海洋也不為過。如果你沒有機會去那裡，在北海道的路邊也能看到許多嬌美的花朵。
要想到達夢想中的彼岸，總是要付出一些努力的，想去北海道就一定要忍受漫長的車程。如果要深入北海道曠闊的原始森林，或者去北海道最北端的小島（那是許多日本年輕人的夢想），則需要更長的時間和更大的精力。本來我已經決定去最北邊的小島，但最終還是放棄了這個計劃，這個行程的象徵意義遠大於它的實際意義。如果你恰好去過北海道最北端的小島，那麼大可以告訴別人，你已經去過日本的最北端了。
當我背著背包走下火車，第一次踏上北海道那片神奇的土地時，心情真是異常的high，大概是涼爽而新鮮的空氣使我精神振奮吧！我在函館的一家青年旅店住了下來，這家店是一位慈祥的日本老媽媽在經營。除了乾淨整潔以外，這家旅店最大的特色就是能你感受到一種來自親人的溫暖。這也許就是人們常說的賓至如歸吧！
函館是北海道最接近本島的城市，在我看來北海道性價比最高的地方就是函館，在這裡你幾乎能找到你想在北海道尋找的一切，所以也就不會有來回奔波的辛苦啦！我認為這裡是北海道所有城市中風貌最好的一個——寬闊的街道，高大的西洋式房屋，街道上奔跑著的名車，到處都散發著異域情調，和日本本島完全不同，有時候你甚至會懷疑自己是否來到了一個歐美國家。尤其是港口附近山坡上的那片老城區，有很多19世紀早期的西洋建築，僅各種風格的教堂就有好幾座。去函館一定要登函館山看夜景，那裡有全北海道，甚至是全日本最好的夜景，這是由函館特殊的地理位置所決定的。