在一個說西班牙語、沒有地鐵、沒有明確的巴士路線，也沒有良好公共設施的城市裡，很容易就會失去方向感。計程車是尋路好幫手，從新城到舊城大約需要2美元。舊城區建在太平洋東岸的一座半島上，你可以讓司機送你去半島的最頂端，這樣能節省不少時間。
計程車司機有許多種，有的規規矩矩，有的一看就是準備要宰你一筆，有的只是想賺你一點小錢，而有些會把你當做一位老朋友。這樣的司機，會和你聊天，會講西班牙語，還會告訴你這個地方叫什麼，那個地方叫什麼……下車時，你們還會跟你道別。一生只見一次，可這樣的司機帶給你的卻是老朋友般的感覺。我在當地就遇到了一位這樣的司機，我猜想他肯定把每位坐進他車子的乘客都當成了自己的朋友。
計程車把我放在了一個街心的小廣場上，對面就是一家非常本土化的餐館，售賣的都是當地人最愛吃的食品，我就是要找這種餐館，它能帶給人原汁原味的享受。餐館前面是人來人往的街心廣場，旁邊是一幢黃褐色的歐式建築的一側。推開厚重的木門，走進巴拿馬城老城區市民最愛的餐廳，我選擇了一個靠近角落的位置，不是我偏愛角落，而是因為角落裡更容易拍照。按照我的性格，也許我會坐在靠近窗邊或吧檯的地方，窗邊能看到更多窗外的景物，吧檯能欣賞各種各樣的器皿。
沒有人注意到我的存在，大家依舊聊著天，喝著啤酒或咀嚼著食物。雖然有二三十個食客，但餐廳內並不喧鬧，雖然沒有音樂，氣氛卻相當輕鬆。年輕的巴拿馬胖妹拿過來一份菜單，這家餐廳售賣的都是些非常簡單的快餐，我選了一份廚師推薦食物，結果端上來的是一大盤三明治加薯條。
三明治的肉和麵包的熱度、軟硬程度都恰到好處，廚師還在上面抹了一層我最喜歡的色拉醬，我從來沒有吃過這麼好吃的三明治。不僅是味道好吃，樣子也很特別。廚師用牙籤把三明治穿在了一起，還灑上了橄欖油，橄欖油比黃油健康，但是在吃的時候要記得放鹽。除了這家餐廳，舊城內還有各式各樣的西餐館，甚至還有一些中餐館。不用太驚訝，華人遍佈在中美洲的各個角落，到處都有他們開的餐廳和雜貨店，紅色是他們最顯眼的標誌。
走出餐廳後，我站在小廣場上翻看旅行手冊，思考著應該怎麼走。這時我發現遠處有一位三十歲左右的白人婦女在看我。她和我之間大約有十米的距離，站在路邊的水果攤旁，手裡拿著一些袋子，看來應該是剛剛從雜貨店購物歸來，她的臉上帶著一種莫名的微笑，目不轉睛地看著我。後來這個女人竟然走了過來，我當時有一種被讀者認出來的錯覺，不過我不曾用英文寫作啊！後來一聊才知道，她是個美國人，在巴拿馬旅行。西方人把旅行當生活，觀念和我們亞洲人完全不同。我遇到她的時候，她已經在那裡住了兩個月了，而我只會在這個小國家待兩天。她和我講話，是想提醒我注意安全，說這裡到處都是小偷和強盜。
可能她很少遇到亞洲背包客，就算遇到了，大部分也都是些初出茅廬的新手，所以才有了上面的擔心。她告訴我相機不能放在外面，可是我在旅行的時候一般都把相機放在胸前，只要留心，就不會有太大問題。和我談話後她很震驚，因為我告訴了她我正在進行環球旅行計劃，她正想去哥倫比亞，而我剛從那邊過來，於是我們交流了一些信息。事後證明，她的提醒是正確的，當天我就把旅行手冊弄丟了。本來我把它放在了自己短褲外面的大口袋裡，但是不知道什麼時候它就莫名其妙地不見了。這可是我進入中美洲的第一天，後面還有七個國家在等著我，而我卻丟了手冊，再也沒有比這更倒霉的事情了。
在古城裡辨別方向並不是一件很困難的事情，有軌電車雖然已經不再行駛了，但是鐵軌卻還嵌在石板路裡，只要沿著鐵軌走，就不會迷路，而且最漂亮的建築幾乎都擁在了鐵軌兩側。我一路走下去，看到了幾座具有法式情調的建築，「一戰」前，法國人曾是這裡的主人。如今物是人非，只有這些老建築默默地告訴我們這些後來人：這裡曾經是法國人的地盤。經典的建築，會越老越有吸引力，雖然歲月在它們的外表上留下了太多痕跡，但它們也會因自身的特點而繼續釋放獨特魅力。
驢友貼士
交通：巴拿馬城是中美洲的主要空港，有大量的航班可直飛南北美及歐洲的主要城市。巴拿馬城有許多前往中美洲各個城市的長途汽車，遺憾的是，由於毒品走私問題嚴重，這裡沒有陸路交通工具可以帶你前往哥倫比亞。
中美洲的小瑞士{哥斯達黎加}
哥斯達黎加西面太平洋，東臨加勒比海，南接巴拿馬。國土面積為5萬平方公里，總人口比新加坡還要少，其中約5%是印第安人、黑人和華人，剩下的大部分都是白人或白人的混血後代，因此它是一個人種較純的中美洲白人國家，如今就連歐洲許多國家的白人比例也沒有這麼高了。第一次知道世界上有這麼一個國家是因為博拉·米盧蒂諾維奇，這位神奇教練曾經是這個國家男子足球隊的教練，他們的隊員大多都是有色人種，所以我誤以為哥斯達黎加是有色人種居多的美洲國家。其實美洲許多小國的白人比例都很高，只不過由於身體條件和民族習慣，他們並不太喜歡參與到足球運動中。
三毛在她的遊記中曾說過，哥斯達黎加被稱為「中美洲的小瑞士」。我懶得去查找這個雅號的來歷，從我自己的體驗來看，稱之為「小瑞士」並非言其富——這是一個農業國，曾經是中美洲最貧窮的地方。那麼為什麼這裡被稱為「小瑞士」呢？依我看，可能和這裡多山的環境、優美的風景、穩定的政治局勢以及滿城的歐式建築有關。無論因為什麼，這個稱號最受移民公司歡迎，起初我甚至以為這是移民公司炒作起來的別稱，專門用來吸引那些渴望寧靜生活的人。類似的雅號還有「美國後花園」，多麼富有鼓動性的名稱啊！
三毛到中美洲旅行應該是二三十年前的事情了，那時候，哥斯達黎加的首都聖何塞擁有許多中餐館。我在這裡並沒有見到幾家中餐館，倒是見到了很多中國人開的雜貨店，走不了幾步便能找到一個。我曾經問過他們為什麼要移民到這裡，得到的回答大致相似，用比較柔和的方式表達就是，他們希望尋求更多的生存空間。
頭幾十年的中國移民主要來自台灣，這些台灣移民帶著傳統華人對土地的渴望來到這裡，建立屬於自己的家園，居住在台灣人無法想像的大房子裡。好多新加坡人移民澳洲，也是因為不想天天擠在狹窄的城市裡度過忙碌的一生。目前哥斯達黎加的大陸移民基本都是從福建、廣東一帶來的，其中還有一些人來這裡是為了等待去美國的機會。中美洲雖然不發達，但是因為靠近美國和加勒比海，消費水平普遍不低，如果生意經營得好，還是有很大贏利空間的。
哥斯達黎加和美國以及聯合國之間有很多聯繫，這裡沒有常規軍隊，政治局勢非常穩定，這是所有人都嚮往的「大同世界」。生長在北京的我並不明白這一點，來到新加坡以後，越和當地華人接觸，越能感覺到他們對穩定生活的渴望，那種渴望是發自內心深處的，可能和殖民記憶有關，也可能和他們祖先的社會階層有關。不像我這樣土生土長的中國人，總是覺得人不會餓死，車到山前必有路。
還是回到旅遊這個主題，再來說說哥斯達黎加的首都。群山環繞的聖何塞終年陽光明媚，具有成為旅遊城市的自然條件。不僅如此，在中美洲所有國家的首都中，哥斯達黎加的聖何塞最富有色彩，最具美感，這說明這座城市和其他幾個首都比起來，擁有更漂亮的建築和更有活力的人群，還有許多許多令人驚喜的小東西，比如一盞設計獨特的路燈，一家裝修別緻的餐廳……一座城市的風貌不是一朝一夕就能夠創造出來的，它和城市的文化底蘊有著直接關係，錢只能打造出一座乾淨漂亮的現代化都市，但是卻無法複製聖何塞這樣豐富多彩的城市。
哥斯達黎加因聖何塞附近的一座火山而聞名於世，火山口內有潭碧綠的湖水。如果你和我一樣只是路過此地，且沒有時間在附近走走，那麼我向你推薦一條比較省時的線路——沿著城市中心的主幹道步行，可以將城市中絕大部分經典建築一次看完。作為一個天主教國家，教堂肯定是必看的景點。主幹道的一端有一座廣場，那裡距離國家博物館非常近，廣場周圍都是些漂亮的歐式建築，這些房子原本就色彩明亮，在高原陽光的照耀下，則會顯得更加明亮。不規則的石板路也是模仿的西班牙古城內的樣式，站在這裡還真有些小瑞士或小歐洲的感覺。
沿著主幹道向市中心走去，街道漸漸變得擁擠起來。市中心的步行街邊有各種小吃攤位，花幾美元就可以大飽口福，就算只是看一看也能大飽眼福。街上還有許許多多的街頭藝人在表演。我建議你此時可以停下來休息一下，買一包食物，聽聽街頭藝人自彈自唱，你會覺得時間一下子就過去了。道路兩旁的老房子也是看點，其中不乏18世紀的建築精品。
我旅行時總是習慣把相機掛在脖子上，如果哪個賊能從我胸前搶走它，那也算是高手了。聖何塞人非常可愛，他們看到我這麼做，會停下來用西班牙語或不太熟練的英語告訴我，這麼做是危險的。我每次都要感謝他們的好意，實在是不好意思打擊他們，聖何塞人真是讓我感動！
一天晚上，我問旅店的店主附近有什麼便宜的餐館，他推薦了街道盡頭的幾家店，最近的一家是中餐館，但我總覺得人還是要勇於嘗試新鮮事物，所以最終我選擇了一家很紅火的當地餐館，裡面有不少和我一樣的背包客，既然大家都選擇了這裡，那說明它還是不錯的。雖然門口有英文招牌，但我還是不明白菜單裡的大多數東西指的是什麼。還好店家標明了今夜的廚師推薦套餐，這讓我這種有選擇恐懼症的人少了很多困擾。
餐廳的飯菜精緻可口，色香味俱全。這裡的食物基本都是西餐，只不過加入了一些當地特產，醬料方面更加本地化，食材煮的時間比較久，所以吃起來很濕潤柔軟，加勒比海地區的食物好像都有這個特徵，總體上和普通西餐沒有太大差別。
這家餐館的價格相當公道，一頓飯只要幾美元而已。既能做到這點，又能保持店舖有足夠的品位，的確要花些心思。他們沒有把太多錢投入到餐廳裝修中，而是選擇了簡單實用的材料自行佈置餐廳，讓食客感覺很舒服。
酒足飯飽後，漫步在夜晚的山城，看著遠處滿山的燈火，突然間就有種莫名的興奮，於是繼續向那片燈火走去，希望前面的房屋能少一點，好讓我有更好的角度拍照。誰知道越往前走，角度越不好，於是只好回頭，回到原處依然覺得不太理想，最終還是沒有拍成。